Архангельск , история.

Северный край России. Беломорье... Земля первых российских мореходов, земля, где родился величайший русский ученый М. В. Ломоносов. Столицей Беломорья является Архангельск, город с почти полумиллионным населением.
Одно из первых упоминаний в истории российской о новом северном городе относится к 1584 году, когда была „писана на Москве" грамота царя Ивана Грозного двинским воеводам П. А. Нащекину и А. Н.Залешанину-Волохову с указанием „поставить город". Воеводы „Архангельский город деревянной поставили однем годом на Пур Наволоке над Двиною рекою..." - сообщает двинский летописец. Первыми строениями вокруг Михаило-Архангельского монастыря были крепость, гостиные дворы для купцов и морская пристань.
Жизнь этого города на протяжении четырех веков связана с морем. В XVI - XVII веках он был единственным морским портом, через который широко велась торговля с европейскими странами. С конца XVII века здесь берет начало отечественное судостроение. После основания Петербурга архангельский морской порт теряет свое былое значение, но от его причалов в полярные исследовательские путешествия отправляются многие экспедиции, в том числе В. Я. Чичагова, Ф. П. Литке, В. А. Русанова, П. К. Пахтусова, Г. Я. Седова и другие.
В XIX - XX веках Архангельск развивается как крупный лесопромышленный и лесоэкспортный центр России. Нелегкий и упорный труд северян в первые годы Советской власти принес ему славу „валютного цеха страны".
Архангельск сегодня - развитый промышленный, научный и культурный город на европейском Севере нашей страны. Это крупнейший на Белом море морской и речной порт, железнодорожный узел, средоточие многих авиалиний. Его промышленность разнообразна, но ведущее место занимают отрасли, которые связаны с переработкой древесины,- лесопильная, целлюлозно-бумажная, а также с морем - судостроительная и судоремонтная. Развита промышленность стройматериалов и пищевая.
В городе три музея, два профессиональных театра, Государственный академиче­ский северный русский народный хор. В Архангельске находится один из центров художественных промыслов - объединение „Беломорские узоры".
Жители города бережно охраняют памятники архитектуры прошлого. Из сохранив­шихся особенно примечателен Гостиный двор, построенный в XVII веке. Многие деревянные и каменные архитектурные памятники, взятые под охрану государством, расположены вокруг Архангельска. Недалеко от города, в холмистой, поросшей густым лесом местности раскинулся „музей под открытым небом" - Малые Карелы. Над его созданием работали ученые, архитекторы, художники, энтузиасты, стремящиеся сберечь национальное наследие.

Трутнево, деревня в Псковской области

Сельская святыня, именуемая местными жителями Пещёркой, расположена в северо-восточном Причудье, в нескольких километрах от берега Чудского озера. Деревня Трутнево, которой ныне «принадлежит» Пещёрка, появилась в 1930-е годы, когда на месте бывшей мызы была организована центральная усадьба колхоза. Главным деревенским праздником стала Шестая пятница (т.е. пятница на шестой неделе после Пасхи), день, когда к святыне, «присвоенной» новой деревней, приходили паломники из ближних и дальних деревень.
В Шестую пятницу в Пещерку ходил крестный ход из Петропавловской церкви в д. Кунесь, к приходу которой относилась эта территория. Когда появилась эта традиция, сказать трудно, никаких письменных свидетельств нам обнаружить не удалось. Судя по воспоминаниям местных жителей, крестные ходы совершались до 1950-х годов: когда паства в 1930-е гг. лишилась священника (переехал на лодке через озеро в Эстонию), крестные ходы возглавляла жительница Кунести, прежде певшая «на крылосе». Особенно многолюдными крестные ходы были во время войны.

В настоящее время почитание Пещёрки активизируется при деятельном участии священника, который служит в церквях в д. Ветвенник и д. Кунесть. С середины 1990-х гг. он организует в Шестую пятницу крестные ходы к почитаемому месту, служит там молебны в другие праздники, поддерживает инициативу организованных паломнических поездок. К Пещёрке приезжают автобусы с паломниками из Гдова и Сланцев, иногда из Пскова, а также отдельные паломники из этих городов и Петербурга.
Топография Пещёрки представляет довольно типичное для аналогичных святынь Северо-запада России сочетание источника или водоема (здесь это речка и родник) и камня с «Божьим следом». Здесь к этому набору добавляется «пещера», куда, по одному из вариантов предания о происхождении почитаемого места, скрылась ступившая на камень Богородица. Правда, для многих местных жителей этот след не имеет никаких коннотаций с чудом явления Богородицы: он просто удивительный факт природы, необъяснимый феномен.
Пещера, точнее, углубление в стене оврага, по которому протекает речка, испещрена надписями, сделанными многочисленными паломниками. К этой святыне приходили и продолжают приходить по завету. В углубление камня-следовика кидают монеты, вода из источника считается целительной.

История посещения деревни Замогилье. Гостями из Питера.

Псковская область находится сразу за Ленинградской. Если верить карте, она знаменита многими достопримечательностями и деревнями с прикольными названиями. Некоторые из этих названий нас очень развеселили, а некоторые и озадачили. Интересно, к примеру, как живут люди в деревне с названием «Замогилье»? Хорошо ли им там живется, какие чувства они испытывают, сообщая окружающим, откуда они родом? Интересно и то, как реагируют на это высказывание собеседники. Обладай мы железными нервами агента 007 и Терминатора, мы бы непременно остановились и задали бы свои вопросы жителям деревни. Однако, увидев в предрассветных сумерках табличку «Замогилье», наш водитель увеличил скорость километров этак на сто. Если эту историю читают гаишники, специально для них сообщаю, что в душе мы его, конечно, осуждали, но вслух не могли, ибо как раз в это время кричали: «Мотай отсюда скорей!».
Кстати, о гаишниках. Гаишники в Псковской области – люди творческие. Это мы поняли по тому, с каким вкусом они выбирают место для засад. Первую их машину мы обнаружили скромно стоящей под табличкой «Утешение» - так называлась деревня. Когда мы проезжали мимо, мне удалось увидеть, как санитары дорог «утешали» какого-то злополучного водителя на пятьсот рублей. Чуть подальше нас порадовала табличка с надписью «Каменный конец» - не только своим мощным названием, но и тем, что стрелка на ней метко указывала на двух бравых гусар с каменными лицами, которые сосредоточенно сидели в засаде.
Вообще, Псковская область меня потрясла, и не один раз. Смешавшись, эти потрясения оставили после себя чувство, похожее на разочарование. Первым потрясением было то, что природа Псковской области несказанно прекрасна. Я всегда тащилась от пейзажей во «Властелине колец», но, проезжая мимо рек в том крае, мне показалось, что новозеландская природа и рядом не стоит со здешними пейзажами. Реки там – как застывшее зеркало, они так тихо лежат в своих берегах, что стремишься подойти к ним на цыпочках, чтобы не спугнуть что-то нежное, таинственное и волшебное. Деревья на берегах кажутся заколдованными – так и хочется прижаться щекою к коре и послушать, что дерево шепнет тебе. Но вид у этих лесов отчужденный, будто бы они не хотят знать, что такое человек. И, наверное, в отместку, человек отметился там по полной: леса в Псковской области, как и берег прекраснейшего Чудского озера, засраны поистине с космическим масштабом, - это было вторым потрясением. Может, воздух тут обладает сказочным свойством отбивать у людей всякое представление о культуре? Впечатление остается такое, будто сюда свезли весь мусор с России и равномерно раскидали его с самолетов. В какую бы чащу мы не забредали, мы все равно натыкались на бумажки, старые упаковки, окурки и прочую дрянь.
Однако, если не обращать внимания на мусор (может быть, у кого-то это получается), леса там классные. И для грибников – очень удобные: бор, сухой мох, по которому можно ходить хоть в тапочках, и удобные дороги, укатанные машинами. Движение – все равно что на Невском проспекте, с той только разницей, что по лесам машины ездят медленно, опасаясь наткнуться на выпирающие коряги.
Мы ехали по лесным дорогам довольно долго, стремясь остаться в одиночестве, и наконец нашли относительно малолюдное местечко. Вооружившись корзинками, мы решительно двинулись в лес и через несколько минут поняли, что мечты и действительность, как всегда, кардинально отличаются. Все ожидали, что под каждой елкой нас будет ждать боровик, вытянувшийся по стойке «смирно». А боровиков как раз было мало, зато попадалось множество других, смутно знакомых по детским воспоминаниям грибов. Сначала мы были с ними на «вы» и, подходя у очередному экземпляру, долго думали, брать его или оставить (о, если бы грибы обладали разумом, сколько сложных чувств они пережили бы в эти мгновения!). Но потом мы собрали консилиум, и вместе определились, где съедобные грибы, а где – не совсем. Только одно грибное семейство, представители которого попадались на каждом шагу, нам не поддалось: шляпки у них были дырчатые, как у благородных, а ноги – тощие, как у поганок. Но так как этих грибов было очень много, мы почувствовали подвох и до поры до времени оставляли их в живых.
У жадности, как известно, глаза велики: несмотря на то, что наше место было в целом неплохим, мы через какое-то время решили, что дальше должно быть еще лучше. С чего мы это взяли, непонятно, но факт остается фактом: мы вернулись в машину и поехали дальше. Но далеко проехать не успели, потому что за первым же поворотом нас остановили какие-то люди.
С первого взгляда этих людей можно было принять за какое-то неизвестное науке лесное племя, поскольку все они были необычайно красны, обладали туманными, налитыми кровью глазами и говорили на странном языке. Однако скоро мы разобрались, что это не персонажи из русских народных былин, а такие же грибники, как и мы. Их вид объяснялся просто: неподалеку за елочками, рядом с полными корзинами, жарилось на спиртовке мясо, и стояла огромнейшая бутылка с водкой.
Не успели мы вымолвить и слова, как нас решительно извлекли из машины и учинили форменное насилие, влив в нас водку из рюмок размером с хороший стакан. Я рада, что пощадили хотя бы водителя, иначе мы бы до сих пор сидели в лесах Псковщины. Мы хотели задать драпака, но не тут-то было: рвение этой компании, а особенно ее предводителя (как сейчас помню, его звали Евгений Михайлович) было таково, словно они хотели наполнить нас своим волшебным напитком до самой макушки. Насколько я помню, свое намерение они исполнили по крайней мере до половины… Спас нас наш трезвый водитель, буквально вырвав из рук радушных грибников.
Дело этим не закончилось: увидев, что мы уже непоколебимо сидим в машине, Евгений Михайлович быстренько смотался к своим корзинкам и принес нам в подарок целую кучу боровиков. В ответ на наш отказ, он произнес магическую формулу: «ты меня уважаешь?», осыпал нас боровиками и гордо удалился.
Потеряв кучу времени, мы отправились дальше, но ехали недолго, потому что было уже поздно. На новом месте боровиков вообще не оказалось, зато всех, кто пил водку Евгения Михайловича, вдруг посетило озарение: глядя на незнакомые ранее грибы, мы все одновременно пришли к выводу, что это козлята. По тому же каналу связи с космосом, который открылся нам после общения с Евгением Михайловичем, пришло сообщение, что козлята удивительно вкусны. Мы ринулись собирать их, причем я уже не утруждалась тем, чтобы срезать каждый из грибов ножом, а срывала их прямо вместе с кочками.
Дорогу назад я не запомнила. Утро встретило меня головной болью и прерывистыми воспоминаниями. Свою грибную добычу я начала разбирать с большой опаской. Как ни странно, я не увидела ни одного мухомора, но была удивлена чрезмерным количеством козлят. Половина грибов, правда, оказались червивыми, но это все потому, что после встречи с Евгением Михайловичем я уже не снисходила до поисков грибных обитателей.
Одним словом, наша охота за грибами не обошлась без приключений, о возможности которых мы, честно говоря, никак не подозревали. Никак я не думала, что в глухом Псковском лесу нас могут напоить и одарить грибами. Побольше бы на свете таких Евгениев Михайловичей, и можно было бы совсем не утруждать себя сбором грибов – корзинки все равно были бы полны. Кстати, козлята оказались хоть и невкусными, но все-таки съедобными. Проверено на себе.

Племянники.

Смоленск, история города, и значение для России.

Смоленск — один из древнейших русских городов. Он возник на древнем торговом пути и "из варяг в греки" как город кривичского союза племен. Первое в истории датированное упоминание Смоленска в Устюжском (Архангелогородском) летописном своде относится к 863 г.: по свидетельству летописца, он был тогда «град велик и мног людьми».

В истории Руси Смоленск занимает важное место. С образованием Древнерусского государства — Киевской Руси — Смоленск вошел в его состав (в результате похода дружины Новгородского князя Олега на Киев в 882 г.). Существуют разные версии, объясняющие название города, одна из них связывает его с занятием жителей: здесь купцы, плававшие «из варяг в греки» и «на грек в варяги», ремонтировали (смолили) лодки. Расположение на великом торговом пути предопределило важное место Смоленска в истории Киевской Руси. По словам Константина Багрянородного (византийский император, автор сочинений, содержащих важные сведения о русско-византийских отношениях Xв.), «каждую весну в Киев приходили торговые караваны с севера — из Новгорода, Смоленска, Любеча и других юродов русских — и отсюда направлялись в Константинополь». Город Смоленск был крупным пунктом торговли и ремесленного производства, военной крепостью.

Археологические раскопки Гнездонских курганов (см. «Гнездово») и в самом городе свидетельствуют о высоком развитии в Смоленске ремесла и о существовании письменности на Руси до введения христианства. В культурном слое древнего Смоленска обнаружены берестяные грамоты. В политической жизни города большую роль играло вече. В XII — XIII вв. на Смоленской земле утвердились князья одной из главных ветвей потомка Мономаха — сыновья и внуки сына Мономаха Мстислава Владимировича. Выдающимся политиком был внук Владимира Мономаха Ростислав Мстиславич (с 1127 г. в течение 34 лет княжил в Смоленске). К концу XII в. в руках Смоленских князей оказались все основные ключи древнерусской политики.

К сожалению, смоленское летописание не сохранилось, xотя историки не сомневаются, что летопись здесь велась. Смоленские сообщения встречаются в южной Ипатьевской летописи, в Новгородских летописях, в Радзивилловской летописи составленной, вероятно, в Новгороде или Владимире. Среди других источников по истории Смоленска можно назвать несколько торговых и епископных грамот и единичные памятники литературы. Смоленск XII — начала XIII вв.— очень крупный город Древней Руси. Б. В. Сапунов, реконструируя число жителей в домонгольской Руси, считал, что в городе Смоленске проживало 30—35 тыс. человек (для сравнения: в Киеве — 50—70 тыс., в Новгороде даже меньше — 20—30 тыс.). По количеству монастырей — центров культуры и просвещения — г.Смоленск занимал 4-е место после Киева, Новгорода (по 17 монастырей), Владимира на Клязьме (6 монастырей). По сведениям Голубинского, в Смоленске было 5 монастырей, по другим — 8.

В 1136 г. князем Ростиславом Мстиславичем в Смоленске была учреждена епископия, во главе которой поставлен грек Мануил. Это событие в истории г.Смоленска дало большой толчок развитию культуры и просвещения. Уставная грамота и другие документы, связанные с определением источников и размеров дохода церковной организации, являются важным источником по истории Смоленского княжества, всех западнорусских земель. Смоленское княжество, в свою очередь, раздробилось на уделы, численность которых, по подсчетам Д. П. Маковского, достигала 17. При Смоленских монастырях были обширные библиотеки, о чем есть косвенные свидетельства в летописях и письменных памятниках.

Смоленск неизменно находился и центре политической жизни Руси XI -XIII веков. Смоленские князья, потомки Мономаха, во многом определяли политику в государстве, распределение столов между князьями. Смоленские князья несколько раз были великими Киевскими князьями — дважды Ростислав Мстиславич, и разное время Роман Ростиславич, Рюрик Ростиславич, Мстислав Романович. Смоленск контролировал и власть в Новгороде. Смоленские князья проводили целенаправленную политику культурного строительства на своей земле. Интенсивно разминалось зодчество. Крупные исследователи архитектуры Воронин и Раппопорт пишут о том, что первые каменные здания Смоленска — Успенский собор, Борисоглебский собор — были построены приглашенной черниговской строительной артелью. А с. 90-х г г. XII века в г.Смоленске складывается самостоятельная смоленская архитектурная школа. Смоленские строители работали в Рязани, в Новгороде, Пскове. В самом Киеве ими была построена церковь на Вознесенском спуске.


Количество исторических памятников монументального зодчества в г.Смоленске очень велико. 3 церкви сохранились, остальные были разрушены к XVII в. В земле найдены остатки 31 здания, построенного в Смоленске в XII—XIII вв. Для сравнения — общее количество памятников владимирско-суздальской архитектуры (включая и только упомянутые в источниках) во всех городах Северо-Восточной Руси едва достигает 30-ти, реальные остатки сохранились от 23.

По количеству исторических памятников домонгольского зодчества Смоленск на 3-м месте после Киева и Новгорода. А в последние десятилетия XII — нач. XI11 вв. по интенсивности строительства город Смоленск превосходит все центры Древней Руси.


Успенский собор.


В г. Смоленске был создан великолепный архитектурный ансамбль, расположенный по берегам Днепра и растянутый на 6 км. Глазам тех, кто подъезжал к Смоленску с запада от Киева, за 3,5 км от города открывался высокий храм Троицкого монастыря, затем 2-мя км западнее — собор Борисоглебского монастыря, имевший значение крупного идеологического центра, т. к. он был построен на месте убиения князя Глеба, одного из первых канонизированных русских князей. Далее путешественники видели на берегу Днепра двор Давида Ростиславича с великолепной княжеской церковью Михаила Архангела (Свирской), поражавшей современников своей красотой. Выше на левобережье — здание Спасского монастыря. Далее храм Иоанна Богослова, церковь Петра и Павла и, наконец, архитектурный центр на Соборной горе с Успенским собором, заложенным еще в 1101 г. Владимиром Мономахом. В этом соборе хранилась одна из главных святынь православной Руси — византийская икона Одигитрии. С несколько меньшим размахом архитектурная композиция была осуществлена и с восточной стороны. Здесь за 2 км от города путников встречал огромный храм монастыря на Протоке. Подобные архитектурные композиции были характерны и для других древнерусских городов — для Новгорода, например, где по Волхову вверх и вниз выдвинуты дна монастыря. «Архитектурным предисловием» г. Владимира является знаменитый храм Покрова на Нерли. Положение Смоленска как политического центра ослабляется к концу XII в. Во втором десятилетии XIII в. возникают распри между потомками сыновей Ростислава — Романа и Давида.

В 1230 г. на город Смоленск обрушивается страшный удар — 2 года свирепствует эпидемия, она уносит жизни 30 тыс. смолян. Жизнь в городе замирает, прекращается каменное строительство. А затем на Русь приходят полчища монголо-татар. И хотя они не вошли в город, тяжесть ига начинает чувствоваться и в Смоленске. Смоленск уже больше никогда не обретет былую значимость в жизни государства.

С 1404 по 1514 год Смоленск входил в Великое княжество Литовское. Вместе с польскими и литовскими войсками смоленские полки участвовали в Грюнвальдской битве 1410 г. против Тевтонского ордена. Смоляне вели борьбу за возвращение в состав Московского государства. Весной 1440 г. они прогнали литовских ставленников, только на следующий год литовскому князю удалось вернуть город. Смоленск был взят московским, князем в 1514 г., после нескольких походов русских войск, продолжавшихся в течение 14 лет. Взяв г. Смоленск, Василий III сохранил за его жителями, прежде всего купцами, привилегии, которые были установлены литовскими князьями.

История города Великие Луки

Впервые упомянуты в Новгородской летописи под 1166 годом.
В 1198 году город осаждён литовцами. Городские ратники сражаются в 1242 году в Ледовом побоище на Чудском озере. В 1405 году город захвачен литовским князем Витовтом. С 1478 года Великие Луки входят в состав Русского государства. В 1580 году город уничтожен войском Стефана Батория. В 1610 город разрушен отрядами шведов и поляков. Впоследствии восстановлен.
Датой возникновения города обычно считается его первое документальное упоминание. В Новгородской летописи есть сведения, что в 1166 году в городище на реке Ловати произошла встреча киевских и новгородских князей для определения отношений между крупнейшими землями Древней Руси того времени. Это и стало первым документальным свидетельством о городе Луки. Название ему дало излучистое течение реки Ловати, на берегах которой он стоял. Великими луки стали называться с начала XV века.
Луки находились на стыке Новгородского, Полоцкого и Псковской княжеств. Сам город и его окрестности принадлежали Новгороду. Для Новгорода Луки были самой южной крепостью, охранявшей его земли. Близость к границам требовала укрепления города, и в XII веке новгородцы построили здесь новую дубовую крепость, расширили и укрепили посад и окрестные слободы. В Луках всегда держали большие военные силы, в том числе Большой Новгородский полк. Воевать городу приходилось часто, особенно с Литвой.
В 1198 году литовские отряды, подойдя к Лукам, сожгли посад и осадили крепость, но взять город так и не смогли. Весь XIII век ратники Лук не раз участвовали в походах и сражениях, в том числе и в знаменитом Ледовом побоище на Чудском озере в апреле 1242 года, и в битве на Жижицком озере в 1245 году. Со временем город Луки становится не только военной крепостью, но и значительным торговым городом. Караваны торговых судов шли по реке Ловати. Луки были удобным перевалочным центром. Оказавшись на бойкой торговой дороге между Новгородом и Ганзой, жители Лук начали вывозить туда кожи, пеньку, лён, меха, воск, яблоки и другие товары, получая взамен соль, дорогие ткани, серебро и золото.
Монголо-татарское нашествие на русские земли миновало город. Сюда бежали богатые торговые люди из других городов Руси. Торговля в Луках активно развивалась, и вскоре в городе уже действовали два больших торжища, где продавались и заморские, и свои, местные товары. Летопить отмечает: "На рынках кадками продавали хлеб и крупу, бочками мёд, репу возами". Кроме торговли, торжища были и местом развлечения горожан: здесь выступали скоморохи, устраивались состязания в силе и ловкости.
Но мирную городскую жизнь часто прерывали военные действия. До конца XVII века Великие Луки находились в зоне постоянных военных столкновений. В 1405 году город захватил литовский князь Витовт, а на следующий год разорили псковские ратные люди, которые мстили новгородцам за промедление в оказании военной помощи Пскову в войне с Литвой. В XV веке изменился политический статус Великих Лук. Теперь в городе управляли два наместника (тиуна), новгородский и литовский. К кончу столетия Новгород настаивает на безоговорочной принадлежности Великий Лук к своим владениям, хотя оставляет право литовскому князю получать с города дань: "А что Ржева, и Великие Луки, и Холмский погост, четыре перевары, а то земли новгородские; а в то ся тебе, честному королю, не вступали, а знати тебе своё черна куна". Чёрной куной называли дань, взимаемую в древности мехами, а с XV века кроме меха, брали ещё деньги, хлеб и некоторые другие товары.



В 1478 году Великие Луки вместе со всей бывшей Новгородской республикой вошли в состав Русского централизованного государства. Теперь за владение городом боролись великие князья московские и польские короли. В ланах великого московского князя, стремившегося укрепить западные границы государства, Великие Луки занимали немалое место. Город был удобен для нападения из него на другие области. Отсюда открывалась дорога к Смоленску и Пскову, а через Торопец на верхнюю Волгу, Тверь и саму Москву. Недаром Великие Луки называли в те времена "предсердием Москвы".
В 1493 году великолукские укрепления усиливают. Обновляют старые крепостные стены, особенно крепостные башни. В крепости размещают пороховой склад, свинец, ядра, казённый амбар и казну. Здесь же расположились воеводский двор и восемь житниц с государственным хлебом. Крепость окружили специально прорытым и заполненным водой рвом с двумя озерками. К концу столетия Великие Луки вошли в единую оборонную линию русских крепостей между Смоленском и Псковом и стали важным центром сбора русских войск.
В годы Ливонской войны Великолукская крепость была усилена 12 батареями, у её подножья прорыт дополнительный глубокий ров, а стены обложены землёй и дёрном. Отсюда в 1563 году русское войско под предводительством самого царя Ивана Грозного отправилось в поход на Полоцк, и после трёхнедельной осады эти "великие ворота Речи Посполитой" были взяты. В августе 1580 года к Великим Лукам подошёл с войском Стефан Баторий В первом сражении русские ратники нанесли серьёзное поражение польскому войску. В ходе боя противник потерял около 10 тысяч человек, было захвачено королевское знамя, а сам Баторий чуть не попал в плен. Обозлённый король приказал любой ценой захватить Великие Луки. После нескольких дней осады, сопровождавшихся сильными пожарами в самой крепости, постоянными штурмами, подкопами и подрывами крепостных стен, защитники города сдали крепость. Поляки, занятые грабежом города, не собирались тушить пожары, и вскоре огонь подошёл к пороховому погребу. Его взрыв уничтожил многих солдат, 36 пушек и большой запас военных припасов. Крепость сгорела дотла. Стефан Баторий прекрасно понимал значение Великолукской крепости и приказал "употребить самое большое старание, чтобы возобновить и укрепить оную". К началу октября крепость была восстановлена, вновь превратившись в грозный, но уже литовско-польский бастион. России Великие Луки были возвращены по мирному договору 1583 года в числе других русских городов.
В Смутное время город вновь оказался в зоне боевых действий. Лжедмитрий I обещал вернуть Великие Луки польскому королю Сигизмунду. По дарственной грамоте Великие Луки в числе земель Новгорода и Пскова были отданы Марине Мнишек. Ей было дано право продавать, передавать, закладывать эти земли, заводить на них католические монастыри, церкви, школы, приводить жителей в римско-католическую веру. В 1610 году в городе развернулись военные действия между самими завоевателями, отрядами шведов и поляков. В столкновениях пострадали не только жилые строения. Сама Великолукская крепость была разрушена до основания. В следующем году город захватили отряды очередного самозванца, "вора Сидорки", и вновь Великие Луки были разрушены. По описанию очевидца "на месте Великих Лук было тогда обширное пепелище; кое-где виднелись развалины домов, обвалившиеся валы крепости, обожжённые колокольни и церкви".
После изгнания интервентов по царскому указу 1619 года в Великие Луки прибыли уральские казаки для восстановления крепости. Чтобы не довести город до запустения, правительство направляло сюда на жительство стрельцов и казаков, воеводам раздавали земли в личное пользование, специальным указом отменили пошлинные налоги с купцов. Но, несмотря на все усилия, восстановление города шло медленно. К концу XVII века число жителей Великих Лук не достигло и двух тысяч человек, а жилых домов насчитывалось менее 200.
В начале XVIII века город продолжал сохранять оборонное значение. Великие Луки дважды посетил царь Пётр, уделивший особое внимание обновлению крепости. В 1711 году в городе были построены первый кожевенный завод и пристань на правом берегу Ловати. А в 1724 году Пётр I подписал указ об объявлении Великих Лук портовым городом.
С расширением границ России после разделов Польши Великие Луки перестают быть пограничным городом, и в 1795 году из Великолукской крепости был выведен последний гарнизонный батальон. Постепенно город становился тихим, ничем не примечательным уездным городком. В конце XVIII века он обрёл регулярный план застройки, а с 1817 года в городе начали мостить площади и улицы. Камни для этого собирали так: каждый, кто въезжал в город, должен был привезти с собой несколько камней или заплатить по 2 копейки с подводы или по 30 копеек со всех пассажиров лодки. Таким образом за пять лет собрали 115 702 камней и 49 рублей 20 копеек на благоустройство города. По распоряжению городской думы домовладельцам следовало "красить дома приличной краскою, серою или жёлтою. а крыши зелёною или красною".
Центром города оставалась Торговая площадь, где среди прочих находилось здание почтовой конторы. Дважды в неделю здесь останавливались ямщицкие тройки, доставлявшие почту и пассажиров. Четыре раза в год в Великих Луках проходили традиционные губернские и уездные ярмарки.
Некоторое оживление в городскую жизнь принёс конец XIX века. Через город прошла железная дорога и появились мастерские для её обслуживания. В начале XX века Великие Луки считались самым крупным городом в своём уезде. Здесь увеличилось количество каменных строений, на мощёных улицах появились тротуары и керосиновые фонари, по городу стали разъезжать извозчики. Поезда регулярно доставляли в город столичные газеты и журналы, работала библиотека, две читальни и летний театр. Железнодорожный узел привлёк в Великие Луки множество рабочего люда. За два десятилетия население города удвоилось, и до Первой мировой войны в Великих Луках проживало 14 тысяч человек.

Начало России.

РОССИЯ начинается с ПСКОВСКОЙ области.

Почему Петра I "Антихристом" величали

Нежданно и негаданно приехал в наш город Петр-царь, великий государь. Строго приказал он, чтобы все горожане, окрестные крестьяне и всякие священнические и монашеские чины стали древний город укреплять. Но укреплять по-новому: не стены и башни починять, а большие горы земли насыпать, да башни землей начинять, да все лазы и подземные ходы засыпать. Все по-новому делать, а не так, как при дедах и прадедах было заведено. Долго, долго по-мирному жили и от ратных дел отстранились. А теперь беда пришла: швед от Наровы стал Пскову и Новгороду грозить. Да еще сумления всякие пошли.

В церквях, что на Пскове-реке, на левом берегу, стали своды пробивати, а нутро землей засыпати и всякую церковную ругу выносити, в другие церкви передавати.

Со звонниц и колокольниц множество колоколов поснимали да на пушечный двор отправили, чтобы пушки оборонные отлить.

С Талибских островов да с Чудского озера многих корабельных мастеров и подручных в город пригнали, чтобы на лугу, на Великой-реке, близ церкви Сте­пана корабли против шведов готовить.

Печерский монастырь с крепостью царь облюбовал и на работы всех с посада людей и монахов согнал, да коменданта поставил, чтобы за работными людь­ми и монахами зорко следил.

Приехал как-то царь в монастырь ни свет ни заря. Работные люди знай да трудятся, а только самого коменданта не было: в келье почивал. Осерчал царь-государь, приказал его на работу доставить и сам, царственной рукой, такие «почести» воздал, что тому ни сесть, ни встать, ни лечь. Образцовым стал комендант, на работу начал первым являться.

Горожане, крестьяне и люди ратные работали, не помня времени. А вот монахи с челобитной к царю обратилися: не положено де нам, сану нашему монашескому, по черной работе промышляти, не богу, а земле спину гнути; отстрани нас от черного труда, великий царь, денно и нощно богу молити за тебя, государь, будем.

Разгневался государь, грамоту разорвал да растоптал, словами срамными многих пузатых монахов да священников помянул, да чревоугодием попрекнул. А молиться господу-богу сам своей персоне заказал.

Не приведи бог скрытно помыслить: глазищи у царя—как у самого аспида, голос — как труба иерихонская; а силища — как у Самсона, а великанище — как Голиаф; спаси бог, точно «Антихрист».

Так, с легкой руки псковских монахов, Петр I получил прозвание «Антихрист».

Дом Святой Троицы

Дом Святой Троицы - так с древних времен называли славный город Псков. Возникновение одного из первых православных городов на Руси тесно связано со Свято-Троицким Кафедральным Собором. Именно здесь после святого крещения в Царьграде в 957 году княгиня Ольга видела три светоносных луча, озаряющих с неба возвышение на месте слияния двух рек - Псковы и Великой. Она долго молилась и пророчески сказала, что "на этом месте град велик будет, славен и изобилен", и повелела поставить церковь во имя Святой Живоначальной Троицы.

Ежегодно день памяти Святой равноапостольной княгини Российской Ольги 24 июля отмечается как храмовый и общегородской праздник при большом стечении народа. Во всех храмах города 24 июля служатся Божественные Литургии, а по окончании службы со всех храмов собираются Крестные Ходы и направляются на Соборную площадь в Кремль, для Торжественного молебна Архиерейским служением. Это одно из главных событий Псковской Епархии и на протяжении уже нескольких лет Крестные Ходы стали доброй традицией.

Чтимая святыня храма - рака с мощами святых угодников: благоверных князей Всеволода-Гавриила, Довмонта-Тимофея, св. блаж. Николая Христа ради юродивого и преп. Иоасафа игумена Снетогорского, а также Чудотворные иконы Божией Матери.

Ежедневно здесь совершаются Божественная Литургия, другие бого­служения, таинства св. Православной Церкви, молебны у раки со Святыми мощами и Чудотворных икон.

Вся жизнь псковичей преисполнена верой Православной. И вера эта ук­реплялась с зарождением монастырской жизни.

Первая обитель возникла в Мирожском монастыре в 1156 году. Постепенно монастырей становилось все больше и больше - это и Снетогорский, и Спасо-Елиазаровский, и Крыпецкий монастыри, и Никандрова пустынь. Жизнь в этих обителях ныне возрождается. Местом особого паломничества православных людей стали Печерский и Святогорский монастыри.

В жизни каждого православного человека хотя бы один раз возникает сокровенное желание посетить святые места. Особый духовный настрой обретает каждый паломник, приезжающий на Псковскую землю. Первозданная природа, тишина, святые источники, молитва монахов, беседа со священником - все это дает возможность заглянуть внутрь себя и найти единение с Богом.

Воистину Благословенная земля.

Печеры.Загадка Земли Русской.

Небольшой русский город Печоры расположен на самой границе России с Эстонией. Его история насчитывает уже около пяти столетий.

Город Печоры с его богатейшей историей, героическим прошлым, множеством археологических и архитектурных памятников, живописной природой с давних пор привлекал художников, писателей, историков, ученых, многих знаменитых людей России и зарубежья. В начале прошлого столетия в Печоры и Изборск приезжал известный художник Н. Рерих, запечатлевший на своих полотнах красоту и величие этих мест. Здесь были историк Н. Костомаров, выдающиеся живописцы К. Брюллов и В. Маковский, замечательный исследователь древнерусского искусства И. Грабарь. В Печорах жил и работал русский писатель В. Муйжель. Поэт И. Северянин написал о Печорах такие строки: "… то затерявшийся в расщелине, то взвившийся на бугорок, весь утопает в нежной зелени старинный русский городок."

Главная достопримечательность Печор - один из старейших в России Псково-Печерский Свято-Успенский православный мужской монастырь с пещерным некрополем, который является памятником русской культуры и военной истории. Монастырь, первоначально расположенный в пещерах /на древнерусском языке "пещера" звучит как "печера"/, дал имя городу.

Городок, казалось бы, «растет» вокруг крепостных стен монастыря. Скромные деревянные, каменные, кирпичные дома – чуткие свидетели разных эпох, пронесшихся над городом. Среди построек – дома как XVI века, XIX – XX веков.

Современный район города – Майский – также пронизан духовностью. Несколько лет назад тут вырос высокий светлый храм, ознаменовавший своим появлением 2000 – летие Рождества Христова.

Гдовский район: от древности до наших дней

Погибнуть и воскреснуть

В крепость мы вошли через Псковские ворота, прогулялись по Большой улице, свернули в Тимошкин переулок. Ни улиц, а их когда-то было шесть, ни переулка в Гдовской крепости давно нет. Но директор Гдовского музея истории края Надежда Леонидовна Сингатуллова зримо их представляет. Еще в детстве она изучила каждый уголок, каждый изгиб стены древней крепости. Спускалась и в тайный лаз - слух, он уходил под рекой Гдовкой на несколько сот метров от крепости. От этой реки, которая с финского переводится как "лесная тихая вода" получил название и город, судьба которого совсем не вяжется с этим лирическим названием.

Надежда Леонидовна и сейчас часто приходит в крепость, она водит по ней экскурсии.

Для большинства гостей Гдовская крепость - это открытие. Самая большая на Псковской земле твердыня, построенная в 1431 году, занимала площадь в 4 гектара. Ее четырехметровой толщины стены, сложенные из валуна и скрепленные известью, создавали амортизационный эффект при попадании пушечного ядра. Мощные артиллерийские батареи и продуманная система инженерных сооружений создавали проблему даже для самых подготовленных европейских армий. Под ее стенами не раз терпели поражения немцы, войскам Стефана Батория она тоже оказалась не по зубам. И только солдаты шведского короля Густава-Адольфа в 1614 году смогли взойти на ее стены.

Переживший бурные события средневековой истории Гдовский кремль был разрушен оккупантами вместе с городом в январе 1944 года. За пять часов, первые взрывы прогремели в семь утра, исчезли все строения внутри крепости, в том числе кафедральный собор с 52-метровой колокольней, а также сотни каменных купеческих домов, храмы (как вспоминает очевидец, купола городских церквей падали крестами на восток), речные шлюзы. Каким-то чудом уцелели стены крепости.

Враги, а это были не только немцы, но и эстонские каратели, словно мстили крепости за ее былую стойкость перед пришельцами с Запада. Но после победы город был возрожден. Восстанавливается постепенно и крепость. Собственно возрождение ее началось еще в начале 90-х годов. Когда страна находилась в глубоком кризисе, в Гдове, по инициативе священника отца Михаила, на камнях погибшего храма святого Дмитрия Солунского началось строительство собора. Это была точная копия старого. Настолько точная (соблюдалась даже старинная технология строительства), что туристы считают собор средневековым памятником архитектуры. 40 железнодорожных вагонов кирпича ушло на строительство храма. А благословил отца Михаила отец Николай Залитский. Когда отец Михаил, а с ним еще два священника вошли к старцу за благословением, он опередил их вопросом: "Так что, будет в Гдове храм?". Старец подарил отцу Михаилу тысячу рублей и икону Державной Божьей Матери. Она теперь хранится в храме, который носит имя Державной Божьей Матери.

Перед строительством собора археологи провели на этом месте раскопки и обнаружили останки нескольких сотен людей. Они были похоронены, как считают специалисты, в разные эпохи. Когда крепость осаждали враги, погибших приходилось хоронить на ее территории. Большинство могил - это жертвы "красного террора" (здесь была тюрьма НКВД) и патриоты, расстрелянные фашистами. Их останки перезахоронены у южной апсиды собора. На могиле поставлен крест.

- Академик Анатолий Кирпичников считает, что такого захоронения нигде в Европе нет, - объясняет Надежда Леонидовна.

Диплом, который она написала по окончании Академии культуры, посвящался проблемам реставрации Гдовской крепости. В своей работе Сингатуллова предлагает избегать новоделов. Что подлежит восстановлению - отреставрировать, остальное поставить на консервацию.

Питерские архитекторы предлагали построить в кремле макет крепости в масштабе 1:10. Сингатуллова с ними не согласилась. Хотя бы потому, что макет займет значительную часть территории кремля. И потом он будет сильно смахивать на дешевый аттракцион. Среди его строений люди будут выглядеть гулливерами в городе лилипутов. Это принижает саму идею восстановления кремля.

Надежда Леонидовна предлагает воссоздать крепость не только как военный объект, но еще и как место проживания горожан. Например, можно посадить кустарниковые аллеи, обозначив ими улицы, которые в средние века пересекали кремль.

…Из крепости мы вышли через те же Псковские ворота. Остановились и еще раз бросили взгляд на ее стены. В некоторых местах они еще неплохо сохранились. Конечно, уже нет прежних восьми метров высоты. Время неумолимо разрушает даже камень. Постепенно выпадают из кладки мощные валуны и скатываются в бывший крепостной ров. Печальная картина. Но отсюда начинается Россия.

Жить в "столице снетка"

Дочь Надежды Леонидовны как-то привезла из Эстонии сувенир - рамочку, с натянутым на ней кусочком рыбацкой сети. Хоть и безделушка, но вот такими "пустячками" эстонцы торгуют в своих музеях и на хуторах, куда возят туристов. А что можно предложить на восточном побережье Чудского озера?

Сингатуллова придумала сделать брэндом территории старинный озерный деликатес - снеток. И название проекту дано соответствующее: "Гдов - столица снетка". В Самолве, куда она возит туристов, гостей, если они пожелают, угощают рыбацкой ухой. Причем сервис без изысков. Туристы угощаются по-походному, сидя на песке.

- Вся жизнь нашего края всегда была связана с озером. Что отразилось в быте, нравах, фольклорной традиции гдовичей. Этим и надо воспользоваться, - объясняет свою задумку со снетком Надежда Леонидовна.

На этом туристическом маршруте должны разместиться четыре площадки, представляющие прибрежную жизнь края. Первая площадка - районный музей с экспозицией "Гдов - столица снетка". Это экскурс в рыболовецкое прошлое края. Следующий пункт остановки - Ветвеник. Здесь разместится ремесленная площадка. Можно еще показать туристам церковно - приходскую школу, церковь. Третье село - Спицыно, с жальниками, старинными курганами, дюнами. Сюда летом со всей России приезжают отдыхающие. По словам Надежды Леонидовны, сил и средств у нее пока хватает только на Самолву. А спрос на путешествия растет.

Жители деревень готовы принимать гостей. В Спицыно живет человек, который собирает капы - наросты с деревьев. Он согласен показывать приезжим свою домашнюю коллекцию. Кто-то готов накормить гостей фирменным блюдом - картошкой с укропом.

"Гдов - столица снетка" - партнерский проект. В нем участвует и районная газета "Гдовская заря". На ее страницах уже печатаются стихи, частушки о снетке, другой материал на эту тему.

Летом следующего года Надежда Леонидовна собирается провести в Гдове День снетка. Обязательно с участием эстонцев. По этому случаю можно устроить фотовыставку на "солнечную" тему: со своей стороны эстонцы представят фотографии с видами восхода солнца, а гдовичи запечатлят заход дневного светила.

Идея с рамочками тоже пригодится. Только в эти рамочки можно помещать не кусочек рыбацкой сети, а фотографию с видами Чудского края. С этих-то незабываемых пейзажей и начинается Россия.

О первое поле русской славы

Надежда Леонидовна вспоминает, как в 70-е годы в Гдове появились два новых автобуса. На одном крупными буквами было выведено "Космос", другой автобус назывался "Александр Невский".

- Я была маленькая и почти ничего не знала тогда, кто такой Александр Невский и какое отношение он имеет к нашему краю. Но почему-то как только видела автобус и читала надпись на нем, то, как солдат, невольно вытягивалась по стойке "смирно", - признается Надежда Леонидовна.

Наверное, это было предчувствие того большого дела, за которое еще в начале девяностых годов взялась Сингатуллова. Она одной из первых начала хлопотать за то, чтобы место Ледового побоища стало именоваться Полем русской славы.

Так случилось, что этому полю, известному каждому русскому человеку со школьной скамьи, сильно не повезло. Оно никак не может получить свой почетный статус. В России сейчас таких полей насчитывается всего три: Куликовское поле, Бородинское и Прохоровка, где в 1943 году произошло танковое сражение. У американцев почему-то набралось десять полей славы. И это за каких-нибудь двести лет совсем негромкой истории Штатов.

В ту инициативную группу, кроме Надежды Леонидовны, входили гдовичи писатель Сергей Иванович Каширин и Александр Александрович Тяхт. К ним присоединился будущий руководитель проекта "Серебряное кольцо Александра Невского" Александр Селезнев. Это большой энтузиаст, много сделавший для увековечивания ратных дел святого и благоверного князя Александра Невского. Благодаря стараниям Селезнева в Кобыльем Городище были установлены Памятный крест и обелиск Александру Невскому. Сейчас он энергично хлопочет за Поле русской славы на месте Ледового побоища. Тем более, что в будущем году этому событию исполняется 765 лет.

Обращения Селезнева в разные инстанции напоминают воззвания, настолько они страстно и патетично написаны. Иногда его просьбы кажутся нереальными. В последнем письме, например, он даже не просит, а настаивает на приезде патриарха Московского на Кобылье Городище.

Место Ледового побоища не надо рекламировать. Сюда уже приезжают люди со всей России. У Надежды Леонидовны и здесь продуман маршрут для туристов: пещеры в Трутнево, затем Спицыно с посещением храма Петра и Павла. Здесь хранится местная достопримечательность - берестяная икона. Молодожены из Питера в этой церкви любят венчаться.

В Кобыльем Городище, в храме XV века молодые пары тоже охотно совершают обряд венчания. В этой старинной церкви Михаила Архангела, по признанию многих, кто побывал в ней, испытываешь особое ощущение. То, что, наверное, и называется благодатью. Храм ведь намоленный. Даже во время войны он чудесным образом уцелел, несмотря на яростные бомбардировки фашистской авиации, когда вся ближайшая округа лежала в руинах.

В Ремде и Низовицах туристам, следующим на место Ледового побоища, тоже всегда будут рады. Здесь сохранились фольклорные коллективы. К сожалению, фольклорные фестивали ушли в прошлое. Невостребованность угнетает хранителей старины, и они рады, когда к ним приезжают туристы послушать старинные мелодии. Как рассказывает Надежда Леонидовна, планируемых для встречи 15 - 20 минут обычно всегда не хватает.

К Полю русской славы, считает Сингатуллова, должна быть проложена хорошая дорога. В Кобыльем Городище надо построить комфортабельную гостиницу, чтобы не возить гостей ночевать в Псков. Церковь Михаила Архангела давно нуждается в реставрации.

Александр Селезнев добавляет к этому списку еще один объект: воссоздание стены деревянной крепости, что сторожила во времена Александра Невского от врага западные рубежи Русской земли. Может, настала пора проводить в Кобыльем Городище и ролевые игры, по примеру тех, что уже несколько лет проводятся любителями старины на Куликовом поле.

Районной власти не по силам осуществить такой проект, как создание музея-заповедника на месте Ледового побоища.

- Но это дело, нужное всей России. Место Ледового побоища позволяет русскому человеку осознавать себя русским, - говорит заместитель главы Гдовской районной администрации Виктор Уралов. - Все ученые единогласно считают, что знаменитое сражение происходило в этих местах. Может, оно началось на суше, как предполагает один исследователь, а потом переместилось на озеро. Но все равно в районе Кобыльего Городища все и случилось. Ведь не зря же шесть веков назад здесь наши предки построили храм.

Недавно районные власти сделали радикальный шаг. В Москву, на имя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ было послано обращение главы района Н.М. Миронова помочь в создании военно-исторического музея-заповедника "Ледовое побоище". Ответ получен из федерального агентства по культуре и кинематографии. Он гласит, что идея создания музея-заповедника поддерживается, и что на основании закона часть акватории Чудского озера и прилегающей к нему территории рассматривается как достопримечательное место, связанное с событиями военной истории нашего Отечества. Но для этого необходимо провести соответствующую историко-культурную экспертизу с приложением необходимых документов. Причем федеральное агентство готово оказать администрации Псковской области необходимую в этой работе помощь.

Так хочется надеяться, что первое Поле русской славы будет, наконец, таковым признано, пусть даже с большим опозданием. Это место действительно очень важно и дорого для нас. Ведь здесь начинается наша Россия.

Источник: «Гдовский маршрут: от древности до наших дней», «Псковская правда-Вече», 26 ноября 2006 года, Анатолий Тиханов

История города Гдова. Российская глубинка.

В лето 6939 (1431 год), на весну наяша мастеров 300 муж и заложиша город новый, на реце, на Гдове, половину стену камену, а иную деревяну, … и единого лета учиниша каменную и деревянную стену, и земцы березские даша мастерам 300 рублёв», - так повествует Псковская летопись о важном событии, происшедшем более пяти с половиной веков тому назад.

Гдов– город, история

Гдовская крепость построена на высоком холме. С двух сторон холм омываем рекой Гдовой, с третьей стороны протекал ручей Старица, а вдоль четвертой, напольной, стороны крепости был вырыт глубокий ров, который заполнили воды Гдовы и Старицы.

Крепость Гдова встала близ берега Чудского озера, прикрывая собою важнейшую сухопутную дорогу, ведущую к Пскову с севера. Она была самым крупным укреплением в каменном кольце крепостей Псковской земли. Особую прочность гдовской крепости придавали валуны, из которых были сложены стены.
Крепость была усилена шестью башнями, двумя захабами, своеобразными « коридорами смерти», простреливаемыми через бойницы в стенах.

Гдов– город, история

Гдовская крепость занимала площадь около четырех гектаров. Это был большой средневековый пригород Пскова. В центре крепости располагался архитектурный ансамбль, состоящий из трёх храмов. В 1431 году, одновременно с возведением каменных стен крепости, строилась маленькая Успенская церковь.

В 1540 году возводится собор во имя великомученика Димитрия Солунского. Это типичный псковский храм, но от церквей псковского типа отличается размерами – он несколько больше, так как строился как кафедральный собор.

Во времена Ивана Грозного, предположительно в 1580-м году возведена высокая трёхъярусная колокольня. Первый ярус занимал арсенал, на втором была церковь во имя Архангела Михаила. На третьем ярусе располагались колокола, звон которых был слышен за многие километры.

Было в городе шесть улиц с 80 дворовыми местами, 20 лавками и клетями.
Вокруг крепости привольно раскинулись посады и стрелецкие слободы с жилыми дворами и огородами.
Кроме немногочисленных « детей боярских» и представителей духовенства, все горожане платили оброк, несли государево «тягло».

Боевая летопись Гдова началась задолго до основания крепости в 1431 году. На Гдовской земле дали первый жестокий урок немецким рыцарям Ливонского ордена русские воины во главе с Александром Невским. « И бысть ту сеча зла и велика немцам…» Ледовое побоище закончилось блестящей победой русского воинства.

Год 1323-й. Немцы, нарушив мир, « берег весь и городок Гдову …взяша». Постройка каменной Гдовской крепости в 1431 году резко усилила отпор врагу на севере Псковской земли.

В 1480-м году « … приидоша немцы со многими силами ко Гдову городу и начаша огненные стрелы на град пущати, и посады и волости вся пожгоша» Но выстояли гдовичи в неравной схватке, отогнали врага.

В 1581-м году в дни героической обороны Пскова против войск польского короля Стефана Батория, гдовичи разгромили посланный к ним вражеский отряд.

В 1613 году во время польско-шведской интервенции близ Гдова проходили жаркие бои. Лишь в августе 1614 года шведскому королю Густаву Адольфу удалось взять гдовскую крепость.

В 1657 году Гдов выдержал осаду восьмитысячной шведской армии Магнуса Делагарди.

В ходе Северной войны, в Гдов приезжал Петр Первый. По его указу была сделана обваловка стен и башен гдовской крепости для их укрепления.

С окончанием в 1721 году победоносной Северной войны границы государства Российского отодвинулись глубоко на запад, Гдов перстаёт быть порубежным городом. Закончилась многотрудная боевая судьба Гдовской крепости.

Гдов впервые упоминается в 1323 году. Неоднократно осаждался поляками и шведами (1480, 1581, 1652 годы). С 1708 года — уездный город. 19 июля 1941 года захвачен немецко-фашистскими войсками и сильно разрушен, освобождён партизанами 4 февраля 1944 года.

Первые упоминания о городе Гдов относятся к 14 веку, тогда была построена в нижнем течении реки Гда крепость из валунов.

Расположен на севере Псковской области берегу Чудского озера, в 125-ти км к северу от Пскова.

Из достопримечательностей нельзя не отметить:
Гдовский Кремль, представляющий собой остатки древней оборонительной крепости, которая была построена для защиты пограничных районов между Русью и Ливонией.
Собор в честь Державной Божией Матери, конца 20 века, располагающийся на территории Кремля и построенный на фундаменте, разрушенного в годы ВОВ, храма Дмитрия Солунского 16 века. Собор построен максимально воссоздавая облик утраченного храма.
Усадьбу генерала Коновницына П.П. 19 век – располагается в селе Кярово рядом с Гдовом.
Церковь Троицы 15 века в селе Доможирка.

Город Гдов, расположенный на берегу Чудского озера, на протяжении своей долгой истории несколько раз менял свой облик. На въезде красуется дата основания каменной Гдовской крепости — 1431 год, данные археологов говорят о том, что город существовал гораздо раньше. Заложен он был как грозная крепость, призванная оборонять российские рубежи, а когда необходимость в обороне отпала — превратился в купеческий город со множеством каменных домов и прекрасными церквями, в годы же Великой отечественной войны — был практически полностью разрушен…

Современный Гдов — типичный райцентр с неторопливой жизнью, населением чуть меньше пяти тысяч человек и «стекляшкой» универмага на центральной улице. Вместе с директором Гдовского музея истории края Надеждой Сингатуловой, одолевая весеннюю грязь, мы идем осматривать древнюю крепость. Точнее, то, что осталось от нее: следы от некогда величественных ворот и башен, полуразрушенные стены. Потому вид красивого белого храма, стоящего посреди этих руин, вызывает изумление.

Осень, Лес и грибы

Приблизительный перевод на русский язык:

Жил в каменной пещере поэт Ши Ши, который любил есть львов и поклялся съесть десять в один присест.
Он часто ходил на рынок, где смотрел — не завезли ли на продажу львов?
Однажды в десять утра десятерых львов привезли на рынок.
В то же время на рынок приехал Ши Ши.
Увидев тех десятерых львов, он убил их стрелами.
Он принёс трупы десятерых львов в каменную пещеру.
В каменной пещере было сыро. Он приказал слугам прибраться в ней.
После того как каменная пещера была прибрана, он принялся за еду.
И, когда он начал есть, оказалось, что эти десять львов на самом деле были десятью каменными львами.
Попробуй-ка это объясни!

施氏食獅史

《施氏食獅史》
石室詩士施氏, 嗜獅, 誓食十獅。
氏時時適市視獅。
十時, 適十獅適市。
是時, 適施氏適市。
氏視是十獅, 恃矢勢, 使是十獅逝世。
氏拾是十獅屍, 適石室。
石室濕, 氏使侍拭石室。
石室拭, 氏始試食是十獅。
食時, 始識是十獅, 實十石獅屍。
試釋是事。                              

Adams, Sarah Fuller Flower

He Sendeth Sun, He Sendeth Shower

He sendeth sun, he sendeth shower,
Alike they're needful for the flower:
And joys and tears alike are sent
To give the soul fit nourishment.
As comes to me or cloud or sun,
Father! thy will, not mine, be done!
Can loving children e'er reprove
With murmurs whom they trust and love?
Creator! I would ever be
A trusting, loving child to thee:
As comes to me or cloud or sun,
Father! thy will, not mine, be done!
Oh, ne'er will I at life repine:
Enough that thou hast made it mine.
When falls the shadow cold of death
I yet will sing, with parting breath,
As comes to me or shade or sun,
Father! thy will, not mine, be done!

Любопытные животные.

Странности нового мира

Посмотришь, новости, поражает, везде по всему миру одни трагедии. Разве можно так жить? Каждый день человека подстерегает опасность, даже в квартире уже не можешь чувствовать себя в полной безопасности. Подростки совсем ошалели, грабят убивают воруют, насилуют. Интересно как их воспитывали родители? Лично мое мнение такое, Если родители растят своего ребенка правильно и мудро, то тот вырастает приличным человеком и достойным членом общества. Получается и даже не получается, родители сами растят тех кто причиняет вред окружающим. Родители будьте внимательны, растите своих детей по правилам приличного и дружелюбного общества. Это самое важное в жизни.

Полная история Нижнего Новгорода.

История города Нижнего Новгорода начинается в 1221 году. Нижний Новгород был основан у места слияния великих русских рек - Волги и Оки князем Юрием (Георгием) Всеволодовичем в 1221 году как опорный пункт обороны русских границ от мордвы, черемисов и татар.

Город получил название “Нижний” – возможно, потому, что расположен был в “низовских” землях относительно Новгорода Великого, возможно, относительно уже существовавшего в четырех верстах вверх по Оке   “старого городка”, упоминание о котором сохранялось вплоть до начала 17 века.

Первая дерево-земляная крепость заняла чрезвычайно выгодное в военно-стратегическом отношении место – господствующую над слиянием Оки с Волгой гору, прекрасно защищенную с одной стороны глубоким оврагом, с другой – со стороны Волги – крутыми обрывами-осыпями берега. В первые годы в кремле были отстроены 2 белокаменных храма – явное подтверждение того, что город явно претендовал на особую роль в системе земель Владимиро - Суздальской Руси, но монголо-татарское нашествие не дало этому сбыться.

Сведения о Нижнем Новгороде 13 столетия крайне скудны. Но известно, что после разгрома он быстро возродился. На короткий отрезок времени в нем была установлена “вечевая республика” по типу Новгорода Великого.

Месторасположение города и определило его дальнейшую судьбу. После окончания татарского ига Нижний Новгород постоянно упоминается в русских летописях, укрепляясь как крупный политический и экономический центр Северо-Восточной Руси, оставаясь духовным оплотом православия в Поволжье. В это время он нередко служил объектом конфликтов при дележе сфер влияния между набиравшими силу Москвой и Тверью. Была пора, когда Нижний был назван столицей великого княжества, которое просуществовало более полустолетия (1341-1392 гг.) и не уступало Москве и Твери в стремлении главенствовать над Русью. Семнадцать раз за историю города подступали к Нижнему враги и не единожды разоряли его, но город возрождался вновь и вновь.

С конца XV века на многие десятилетия Нижний становится надежным оплотом Москвы в борьбе за великий речной путь. В это время в городе возводится каменный кремль, ставший выдающимся сооружением русского фортификационного искусства. Летом 1509 года в город прибыл зодчий-иноземец Петр Фрязин, а “сентября в 1 день заложиша Новаград Нижний и делаша стену каменную и стрельницу Дмитровскую”.

Анализ архитектуры и инженерных особенностей Нижегородского кремля позволил его реставрвтору С.Л. Агафонову сделать однозначный вывод о строительстве крепости русскими мастерами. Кремль получил тринадцать башен в общем периметре крепостных стен (Дмитриевскую, Пороховую, Георгиевскую, Борисоглебскую, Зачатьевскую (обе полуразрушены), Белую, Часовую, Ивановскую, Северную, Тайницкую, Коромыслову, Никольскую, Кладовую) и четырнадцатую – отводную стрельницу, соединенную с Дмитриевскими воротами переброшенным через 30-метровый ров каменным арочным мостом (не сохранились).

Схема Нижегородского кремля

История реконструкции Кремля

От стен этого кремля зимой 1612 года выступило ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским для борьбы с польско-литовскими захватчиками. История сохранила воззвание патриота Козьмы Минина к нижегородскому люду: “О, братие и друзи, вси нижегородскии народы! Что сотворим ныне, видяще Московское государство в велицем разорении?.. Призовем себе в Нижнем Нове граде храбрых и мужественных воин Московскаго государства, достоверных дворян града Смоленска, ныне бо они близь града нашего, в арзамастех местех”. Нижегородцы единодушно поддержали призыв. Самопожертвованием и ратным подвигом нижегородского ополчения Россия была освобождена от иностранных интервентов.

Плита на обелиске с барельефным портретом

Минина

(И.П. Мартос) 

Плита на обелиске с барельефныйм портретом Пожарского

(И.П. Мартос)

После “смуты” Нижегородское Поволжье получило в относительно мирных условиях жизни возможность быстро развивать сельское хозяйство, промышленность, торговлю и культуру. В это время Нижегородчина во многом определяла уровень торгово-промышленного и художественного развития всей страны. Здесь складывается и действует крупнейшая в стране Макарьевская ярмарка, зарождается старообрядческое движение, вожди-идеологи которого (Аввакум Петров, Стефан Внифантьев, Павел Коломенский) и их непримиримые противники (патриарх Никон, митрополит Рязанский и Муромский Иларион) были нижегородцами. В 1672 году в Нижнем Новгороде была учреждена митрополия.

Со взятием Иваном Грозным Казани (в 1552 г.), а затем и Астрахани Нижний Новгород сделался центром, через который шла вся торговля Русского государства с Востоком. В 17 веке Нижний Новгород был центром массовых формирований судовых караванов, найма на них сотен тысяч работных. Соль, рыба и восточные товары с приходивших с Астрахани кораблей здесь перегружались на суда меньшей осадки, поднимавшиеся далее в верховья Оки и Волги. Уже тогда Нижний Новгород стал крупным центром судостроения. В целом городе были очень развиты ремесла: в 1622 году, например, нижегородцы владели 119 ремесленно-промысловыми специальностями.

28 мая 1722 года во время Персидского похода в Нижний Новгород прибыл Петр Первый, 30 мая он отпраздновал здесь свое пятидесятилетие.

На XVIII век приходится возвышение Нижнего Новгорода как административного центра. С 1714 года город стал губернским, а с 1779 по 1796 год - центром Нижегородского наместничества, включавшего в себя в разное время Вятскую, Костромскую, Пензенскую губернии и Алатырскую провинцию. Превращение Нижнего Новгорода в “столицу” значительного региона России благотворно сказалось на развитии всех сторон жизни города: промышленности, торговли, просвещения, медицины, культуры, наук и градостроительства. В это время в Нижнем Новгороде были открыты партикулярные больница и аптека, начали действовать публичные частные театры (театр Н.Г. Шаховского - один из старейших в стране (основан в 1798 г). В 1786 году в Нижнем Новгороде было открыто четырехклассное светское главное народное училище. В 1792 году в Нижнем Новгороде была создана губернская типография.

На рубеже 18 и 19 веков Нижний Новгород стал крупным научным и культурным центром страны. Здесь жили механик-самоучка И.П. Кулибин, математик Н.И. Лобачевский, ученый с мировым именем Дамаскин, видный педагог И.И. Кужелев, историк Н. Ильинский, писатель-путешественник В. Баранщиков и многие другие.

В начале 19 века нижегородцы приняли активное участие в Отечественной войне. Местное ополчение участвовало в заграничном походе русских войск до полной победы над Наполеоном и было расформировано лишь на исходе 1815 года.

Многие из декабристов были так или иначе связаны с Нижегородчиной: М.П. Бестужев-Рюмин, Александр и Николай Крюковы, С.П. Трубецкой, И.А. Анненков, Н.В. Шереметьев, В.И. Белавин, Ф.П. Шаховской, А.Н. Муравьев. Первым, кто в утопических образах выразил идеалы декабризма, был также нижегородец - музыковед и исполнитель А.Д. Улыбышев.

В 1816 году в Макарьеве сгорел незадолго перед тем возведенный комплекс ярмарки. После этого всероссийское торжище было перенесено на Стрелицу Оки и Волги под Нижний Новгород, что кардинально изменило облик и характер жизни города.

По проектам и под руководством А.А. Бетанкура был возведен ансамбль ярмарки.

Фасад ярмарочного здания (А.А. Бетанкур)

Тем самым торговое значение города еще больше возросло, выдвинув Нижний Новгород на положение третьего города в России.

Она просуществовала более столетия и имела исключительное значение не только в истории русской торговли и формировании всероссийского рынка, но и относилась к числу крупнейших ярмарок в мире.

На 30-40 годы 19 века приходятся крупнейшие градостроительные преобразования города.

Возведенные многочисленные общественные здания и частные торговые дома остаются основным художественно ценным архитектурным фоном исторической застройки города.

2 и 3 сентября 1833 года, проездом в Оренбургский край для работы над темой крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева, в Нижнем Новгороде останавливался А.С. Пушкин. Он дважды побывал в кремле, из конца в конец пересек торговую Рождественскую улицу, прогулялся по территории знаменитой Макарьевской ярмарки. Впечатления от посещения последней поэт перенес в соответствующую главу “Евгения Онегина”.

В середине 19 века очагами культурной жизни в городе традиционно оставались дома видных ее деятелей: В.И. Даля, А.Д. Улыбышева, А.С. Гациского. В.Г. Короленко, Ф.И. Шаляпин и другие, не будучи нижегородцами по рождению, также известны в жизни города делами своими. Город был давно известен музыкальными интересами, и открытое в Нижнем в 70-х годах XIX века музыкальное училище относится к первым в российской провинции. И первая в провинции художественная выставка была проведена в Нижнем Новгороде еще в 1886 году. И основоположники отечественной художественной и публицистической фотографии А.О. Карелин и М.П. Дмитриев жили и трудились в Нижнем Новгороде.

Важным толчком в развитии всех сторон нижегородской культуры стала подготовка и проведение в Нижнем Новгороде Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года: было построено здание городского театра на ул.Большой Покровской.

Нижегородский академический театр драмы (В.А. Шретер)

В Дмитриевской башне кремля открылись историческая и художественная экспозиции, из которых выросли современные Нижегородский художественный музей и Историко-архитектурный музей-заповедник.

Градостроительное переустройство Нижнего Новгорода к открытию выставки, приезд многих видных зодчих России Л. Бенуа, А. Померанцева, И. Петрова-Ропета, инженеров В. Шухова, В. Коссова всколыхнули архитектурно-художественную жизнь города. На рубеже веков в городе появилось значительное число ценных памятников.

В 1883 г. русский купец Н.А. Бугров предложил властям выстроить для нищенствующих вдов особый дом напротив Крестовоздвижнеческого монастыря. Его проект разработал архитектор Н.А. Фредлих.     

"Вдовий дом" (Н.А. Фредлих)

В 1897 г. Дума решила возвести на Благовещенской площади (пл.Минина) административное здание. 

В общей системе стилизовались фасады под "Древнюю Русь". В 1903- 1904 гг. под надзором архитектора Н.М. Вешнякова велась отделка интерьеров. Если говорить об эпохе начала XX в. интерьеры здания остаются в художественном отношении наиболее ценными. Своими формами здание связывает архитектуру Кремля с разностилевой застройкой прилегающих районов города.

Здание Городской думы (В.П. Цейдледлер)

Ярким примером сооружения в "неорусском ключе" явилось здание Государственного банка, построенное по проекту Владимира Александровича Покровского в 1913 . В целом архитектура здания не имеет аналогов в истории русского зодчества и является плодом богатого творческого воображения автора проекта. Полукруглые башни, высуп на северном фасаде ассоциируются с оборонным сооружением типа крепости или замка, а основной объем здания — с огромными боярскими палатами. Уникальная роспись интерьера выполнена П.П. и Н.П. Пашковыми.

Ансамбль Нижегородского отделения Государственного банка (В.А. Покровский)

С начала 30-х гг. 20 века город стал носить имя пролетарского писателя А.М. Горького. После революции начинается этап активного индустриального роста города.

Горьковский автомобильный завод был построен за 17 месяцев и введен в строй действующих 1 января 1932 года. Дороги страны наводнили грузовые автомобили ГАЗ-АА, легковые ГАЗ-А, М-1., после Великой Отечественной войны – ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-66, “Победа”, “Волга”.

Почти одновременно с автозаводом в Горьком началось строительство и ряда других крупных промышленных предприятий, например, завод фрезерных станков.

После гражданской войны Сормовский завод, основанный еще в 1849 году как судостроительный, значительно расширил производство. Кроме паровозов, вагонов, сормовичи стали выпускать речные и морские суда, мощные дизели. В 50-х годах сормовские конструкторы под руководством Р.Е. Алексеева создали принципиально новые типы речных и морских судов “Ракета” и “Метеор (К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ИЗВЕСТЕН ИСТОЧНИК ЭТОГО ПОЛЕЗНОГО И ИНТЕРЕСНОГО МАТЕРИАЛА, А ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ О ГОРОДЕ ЕЩЕ ЧТО ТО НОВОЕ)

Зарисовки.

О городе Орле.

ОРЁЛ, центр Орловской области, в 382 км к юго-востоку от Москвы. Расположен в пределах Среднерусской возвышенности, на берегах р. Ока и её притока Орлик (до 1784 название Орёл). Климат умеренно континентальный. Средние температуры января -9°C, июля 18°C. Осадков около 500 мм в год. Крупный узел железных дорог (линии на Москву, Харьков, Ригу, Воронеж). Через Орел проходит автомагистраль Москва - Симферополь. Имеется аэропорт. Население 346,6 тыс. человек (1992; 70 тыс. в 1897; 76 тыс. в 1926; 111 тыс. в 1939; 150 тыс. в 1959; 232 тыс. в 1970; 305 тыс. в 1979).

Основан в 1566 как крепость для защиты южных границ Русского государства; в XVII в. подвергался частым набегам крымских татар. В начале XVII в. один из очагов крестьянского восстания под предводительством И. И. Болотникова. В 1611 крепость была разрушена польско-литовскими отрядами; в 1615 близ неё, на реке Орёл, ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским разбило польские войска (отряд А. Лисовского). В 1635-36 крепость была восстановлена и существовала до 1702. С середины XVII в. Орел - значительный центр хлебной торговли (главным образом для Москвы и Петербурга). При Петре I здесь были построены одна из первых в России парусиновых мануфактур и прядильни (первый цех основан в 1722, объединял 29 прядильщиков пеньки). С 1708 - город в составе Киевской губернии, с 1719 - центр Орловской провинции, с 1727 - в Белгородской губернии, с 1778 - центр Орловского наместничества (позднее - губернии).

В годы Отечественной войны 1812 Орел - одна из главных тыловых баз русской армии. В середине XVIII-XIX вв. представлял собой дворянско-купеческий город с небольшими кустарными предприятиями по обработке сельскохозяйственного сырья, крупный центр хлеботорговли. В 1834 начал действовать завод по отливке колоколов, в 1854 - чугуноплавильный завод. К 1861 функционировало 83 промышленных предприятия, перерабатывавших сельско- хозяйственное сырьё и изготовлявших строительные материалы, к концу XIX в. - 150 фабрик и заводов, из которых ведущими были пенькотрепальный и пенькопрядильный, а также мыловаренные и свечно-восковой заводы, кондитерские фабрики, маслобойня. В 1892 насчитывалось 1683 каменных и 4797 деревянных домов, 1004 торговые лавки и 46 каменных магазинов, 28 соборов и церквей. Действовали отделение Государственного банка (с 1865). духовная семинария, кадетский корпус женские и мужские училища, 15 больниц, 7 типографий и литографий, 5 фотографий и др. В 1908 был построен каторжный Орловский централ.

С 1928 Орел - в составе Центральночернозёмной области, с 1934 - Курской области, с 1937 - центр Орловской области. В годы Великой Отечественной войны 1941-45гг. был оккупирован немецко-фашистскими войсками 3 октября 1941; освобождён 5 августа 1943 в результате битвы на Орловско-Курской дуге. В честь освобождения Орла и Белгорода в Москве был дан первый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский салют.

В Орле родились и жили герой Отечественной войны 1812 генерал А. П. Ермолов, писатели И. С. Тургенев и Л. Н. Андреев, историк Т. Н. Грановский, актриса Г. Н. Федотова, полярный исследователь В. А. Русанов, астроном П. К. Штернберг, филолог-монголовед А. Т. Позднев, хирург П. И. Дьяконов, учёный-гидравлик Н. Н. Павловский, архитектор И. А. Фомин. С Орловским краем связаны жизнь и творчество писателей и поэтов А. А. Фета, И. А. Бунина, М. М. Пришвина и др.

Современный Орел - крупный промышленный центр. Наиболее развиты машиностроение, в том числе приборостроение, металлургия. Ведущие предприятия: сталепрокатный завод, ПО "Промприбор" "Янтарь" "Научприбор" заводы - дорожных машин, погрузчиков, шестерён, "Орёлстанок" "Стекломаш" "Текмаш". Предприятия по производству стройматериалов (заводы - кирпичный, силикатного кирпича, "Стройиндустрия"), а также лёгкой (швейное объединение "Радуга" обувное - "Ока" трикотажная фабрика), пищевой промышленности. Институты: педагогический, сельскохозяйственный, культуры, коммерческий. Филиал Московского института приборостроения, в н.вр. Орловский государственный технический университет. Театры: драматический, кукол, юного зрителя.

Музеи: И. С. Тургенева; Н. С. Лескова; писателей-орловцев; Т. Н. Грановского; В. А. Русанова; композитора В. С. Калинникова; краеведческий; Картинная галерея; Музей-диорама "Орловская наступательная операция". Памятники: генерал-майору Л. Н. Гуртьеву (1954, скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Я. Б. Белопольский); комсомольцам Орла, погибшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками (архитектор Р. К. Топуридзе, скульптор А. Н. Бурганов); И. С. Тургеневу (1968, скульптор Г. П. Бессарабский, архитекторы А. И. Свиридов, В. С. Атанов); Н. С. Лескову (1981, скульптор Ю. Г. и Ю. Ю. Ореховы, архитекторы В. А. Питербуржцев, А. В. Степанов) и др.

Регулярный план застройки города, принятый в 1779, предусматривал перемещение городского центра из бывшей крепости, находившейся в междуречье Оки и Орлика, на высокий левый берег Оки; его основа сохранилась в радиально-кольцевой градостроительной структуре современного О. На стрелке Оки, на месте древней крепости, воздвигнут мемориальный ансамбль в честь 400-летия Орла (бетон, гранит, сталь, 1966, архитектор Р. К. Топуридзе, скульптор А. Н. Бурганов). В междуречье, древнейшей части Орла, сохранились классицистические церковь Николо-Песковская (1790), церковь Михаила Архангела (1722, перестроена в 1801), ротонда-часовня (1801), а также полуротонда бывшего городского магистрата (1799; включена в современное здание Театра юного зрителя), здание народного училища (1796; ныне профессионально-техническое училище), торговых рядов (середина XIX в.), банка в неорусском стиле (1906). В левобережной части О., на высоких берегах рек Оки и Орлика, в районе "Дворянского гнезда" (название - с начала XIX в.), уцелели памятники архитектуры в стиле провинциального классицизма: так называемый дом Фомичевых, дом губернатора (оба - XIX в.), беседки-ротонды на живописных кручах - "Тургеневского бережка" и "Дворянского гнезда" (ныне - территория городского парка). На центральной площади - здания Дома Советов (1950-е гг., архитектор А. И. Гегелло), Драматического театра им. И. С. Тургенева (1960-е гг., архитектор Б. Е. Мезенцев).

Близ Орла, у деревни Камышовка, на высоте у Медвежьего леса, где во время Орловско-Курской битвы находился наблюдательный пункт командира 308-й стрелковой дивизии генерал-майора Л. Н. Гуртьева, - мемориальный комплекс. У села Сабурово - так называемая Крепость в стиле псевдоготики (1790-е гг., сохранились участки стен, башни), бывшей усадьбы графа М. Ф. Каменского, затем помещика Сабурова.

Зло Государства.

 Это жизнь половины Страны, разве так можно????